Aankooptips voor de aanschaf van een T3.

auteur: Michel Gaastra

Na veel vragen gehoord en gelezen te hebben van mensen die wilden weten waar ze nu eigenlijk op moeten letten bij de aanschaf van een T3, heb ik geprobeerd hier een beetje de hoofdpunten op een rijtje te zetten. Bij het opstellen moet ik zeggen dat er wel veel hoofdpunten naar voren kwamen dus het is een lang stuk geworden. Alleen maar goed voor aanstaande T3 bezitters want dan heb je alleen maar meer punten waar je op kunt letten.

De meeste T3’s zijn (op het moment van schrijven) inmiddels al 12 jaar of ouder. Dat houdt dus in dat je een oudere auto koopt die ook het nodige aan onderhoud gaat vragen. Bedenk dus dat een T3 op grijs kenteken wel goedkoop in de wegenbelasting is, maar dat de onderhoudskosten wel iets hoger kunnen liggen. De T3 is een bus waar je iets mee moet hebben, je moet er echt een tik voor hebben. Maar je rijdt wel in een klassieker in spé!

Beslis eerst wat voor een T3 je precies wilt hebben. Een bestelbus, of pick-up? enkel of dubbelcabine? diesel of benzine (LPG) Er is ook nog de syncro (de 4WD bus). De specifieke punten schelen erg per soort bus.

Voor de Syncro geldt dat je deze uitvoering alleen koopt als je een liefhebber bent. Hier in Nederland ben je de 4WD vaak toch niet nodig en het onderhoud en onderdelen van deze bus zijn behoorlijk hoger dan een normale 2WD. De meeste Syncro rijders hebben hun bus puur uit liefhebberij en gaan er bij gelegenheid mee off-road rijden.
Op deze site is een apart stuk te vinden over de syncro met alle informatie daarover.

Tot zover de praatjes vooraf nu wat meer waar je op moet letten bij de aanschaf van een T3.

De carrosserie:

De carrosserie van de T3 bestaat uit vele plaatdelen waardoor er veel naden aanwezig zijn. Deze naden zijn allemaal gedicht met een kitnaad en roesten bij bijna elke T3. De roestschade die hier ontstaan is valt te herstellen maar daarvoor moet je de complete kitnaad verwijderen en dan nog zul je nooit diep genoeg tussen de plaatdelen kunnen komen waardoor je dus last zult blijven houden. Eigenlijk is het een niet te stoppen proces maar een bus die er nog geen last van geniet de voorkeur boven een die er al wel mee te maken heeft. Herstellen van de roest is namelijk een tijdroven karweitje.

Er zijn enkele plekken aan te wijzen bij de T3 die bijna standaard roestschade hebben hieronder vallen wel zeer zeker de wielkasten achter, door vuil dat vast gaat zitten in de omgevouwen rand zijn deze bijna altijd doorgerot.
Ga even met je hand door de binnenkant van de wielkast om te kijken of deze misschien niet is vol gesmeerd met plamuur of andere rare materialen dit roest toch verder en voor je het weet heeft het roestduiveltje het hele achterpaneel te pakken en dat is duurder te vervangen dan een ‘simpel’ wielkastrandje.

De instapjes voorin als je de deur open doet zijn ook zeer vaak zwaar aangetast. Ook hier is de remedie even kijken of het rubbermatje los zit en als dat het geval is kijk dan even of er roest of plamuur zichtbaar is, kun je het niet omhoog wippen kijk dan even vanaf de onderkant en druk er even stevig tegenaan.

Achter de voorbumper zit een rand waar de balk van de voorbumper overgaat in het voorpaneel. Deze rand is bij vroege T3’s vaak zwaar aangetast. Hier is ook weer dé manier om te kijken of dit het geval is gewoon drukken of even prikken met een pen o.i.d (niet te hard, vind de huidige eigenaar waarschijnlijk niet leuk als het gaat kraken!)

Deuren en schuifdeur zijn vaak doorgeroest aan de onderkant laat je niet bedriegen door een laklaagje.

Aan de binnenkant van de wielkast aan de voorkant heb je een uitstekend zicht op enkele roestnesten.

De zijkant of anders gezegd de uiteinden van de dorpels vormen een heerlijk plekje om je als water en vuil op te houden en samen te werken met de roestduivel. Druk gewoon even voorzichtig tegen die uiteinden en merk of deze nog hard zijn of juist beginnen te kraken.

Dorpels zijn vaak nog wel hard maar het kan dus voorkomen dat deze toch doorgerot zijn. Voor de absolute nieuwkomers (is iedereen geweest dus ben niet beschaamd anders had ik deze pagina niet hoeven maken) een dorpel is ,simpel gezegd, de afdekplaat van het chassis bevestigd aan de carrosserie. Deze tref je dus aan onder de schuifdeur en helemaal onderaan het zijpaneel tegenover de schuifdeur. Kijk gewoon even of die randen nog hard zijn, bij campers wil het nog wel eens voorkomen dat deze wegroesten als gevolg van lekkend water uit het keukentje.

Raamsponningen onder de voorruit willen ook erg graag roesten. Ook dit is natuurlijk wel te herstellen maar weer een tijdrovend en bovenal geldverslindend klusje. Je kunt controleren of de bus verrot is onder de voorruit door net onder het rubber te controleren of er ‘blaasjes’ te zien zijn. Ook even in de bus kijken of er misschien water op de vloer van de cabine ligt. Soms wil het voorkomen dat er ook onder de zijruiten roestvorming optreed dit is vaak het geval bij zogenaamde isolatieruiten dat zijn kunststof ruiten bestaand uit twee lagen kunststof met een stuk lucht er tussen, deze worden veel toegepast in campers.

Bij Pick-ups moet op de laadbak gelet worden. Als deze bekleed is met een houten plaat, of met een mooie aluminium traanplaat, moet je zeker even onder die plaat kijken. Onder zo’n bekledingsplaat hoopt zich namelijk van allerlei rotzooi op met alle narigheid van dien. Ik heb al veel pick-ups gezien waar deze materialen dienden als afdekking van een erg krokante laadvloer. Dat zo’n vloer dit nog eens verergerd is natuurlijk ook logisch doordat vuil en water zich er onder verstoppen en er heerlijk geroest kan worden. Bij deze voertuigen wil de achterste dakrand ook nog wel eens doorroesten de laadvloer in de onderste bergruimte is vaak ook het slachtoffer hiervan vanwege lekkend water.

Er zijn zeker nog veel meer plekken waar de T3 kan roesten (daar is het een auto voor) maar het is gewoon heel belangrijk om je ogen enorm goed de kost te geven. Bekijk of de auto plekken heeft waar gesmeerd is met plamuur en/of is overgespoten.

De motoren:

In beginsel zijn er twee soorten motoren: de diesel en de benzine. Dit lijkt een simpele verwoording en dat is het ook. Maar het is echt niet meer dan dat!

De diesels lijken allemaal zeer sterk op elkaar en zijn gewoon standaard 4 cilinder lijnmotoren en regelrecht van het schap gehaald uit de grote vw/audi magazijnen. de 1.6D en 1.6TD zijn op een paar kleine aanpassingen gelijk aan die van de golf/passat/audi80. Onderdelen zijn op elke sloop wel te vinden en dus ook gemiddeld genomen goedkoop. De 1.7D is een ontwikkeling van de 1.6D en de echte voorloper van de 1.9D dit is over het algemeen de beste/sterkste motor die je kunt aantreffen in de T3 al is ook deze eigenlijk nog te zwak voor het zware vehikel.

Natuurlijk is de levensduur van een motor sterk afhankelijk van hoe er mee om gesprongen wordt en het onderhoud. Gemiddeld gaat een diesel helaas slechts 150.000 kilometer mee en dan beginnen de echte problemen. Soms begeeft een koppakking of cilinderkop het al eerder maar dat is ook weer afhankelijk van de omgang. Zwakste punt is de zwakte van de motor, deze leveren gewoon veel te weinig vermogen om de bijna 1500 kilo zware bus voort te sjouwen en zo mogelijk zijn de campers en syncro’s nog zwaarder. De lichte motor bezwijkt gewoon onder het gewicht van de auto en het ongeduld van de bestuurder. Het gaat langzaam en dus wordt het gas vaak volledig open gedraaid.

Waar moet je nu op letten om de gezonde motoren te onderscheiden van de mogelijke probleem bakken? Wel dan nu: Let bij het starten op of dit alles zonder extreem gerammel en gerook gaat. Het mooist is als je de koude start kunt meemaken dan weetje hoe dit gaat als de motor nog koud is. Laat de motor als deze warm gereden is even stationair draaien en controleer of er geen olie langs de peilstok omhoog geblazen wordt door simpel de peilstok even te verwijderen. Draai ook de dop van het expansievaatje af en geef voorzichtig wat gas, als het water ernstig begint te bubbelen kan dit duiden op een lekke kop. Dit is dan meestal wel in combinatie met witte rookpluimen uit de uitlaat. Luister gewoon goed naar de motor en let vooral op rammelende geluiden en andere dingen waarvan jij vindt dat ze niet tot het motor geluid horen. Heb je iets waar je over valt laat dan de verkoper aanwijzen waar dat geluid vandaan komt. Let er bij het rijden op of de motor ‘lekker’ trekt en strak reageert.

Zoals gezegd zijn de motoren eigenlijk te zwak voor de T3 maar om een indicatie te geven van wat je kunt verwachten hier een paar cijfers: 1.6D topsnelheid ongeveer 105 verbruikt gemiddeld 1:13, 1.6TD topsnelheid ongeveer 130 met een gemiddeld verbruik van 1:11 en de 1.7D tot slot heeft een topsnelheid van ongeveer 115 en verbruikt zo’n 1:14. Dit zijn ondervindingen van een aantal mensen het kan dus zijn dat de bus waarop jij je oog hebt laten vallen anders is maar gebruik dit als richtlijn.

De benzine motoren zijn altijd 4 cilinder boxer motoren. In Zuid Afrik is tegenwoordig de 5 cilinder van audi ingebouwd en Oettinger heeft een 6 cilinder boxer gebouwd maar daar gaan we hier maar even niet vanuit. De Zuid Afrikaanse zul je wel niet tegen komen in Nederland, mocht je tot aanschaf van een Oettinger WBX6 overgaan dan heb je waarschijnlijk wel de knowhow van de T3 dat je deze aankoopvoorlichting niet nodig hebt!

Volkswagen heeft indertijd eerst de luchtgekoelde motoren ingebouwd. Dit zijn zoals we gewend zijn zeer betrouwbare motoren en kunnen ontzettend veel kilometers meegaan mits goed onderhouden! En onderhouden betekend in dit geval; rustig mee om gaan. Aan onderhoud zit er doorgaans niet veel meer aan dan olieverversen en bougies etc. gewoon het kleine onderhoud. Contactpunten en kleppen hoeven niet meer in de gaten gehouden te worden tenzij het een injectieblok is maar die zijn maar weinig te vinden in Nederland.
De luchtgekoelde zijn er in 2.0 liter en 1.6 liter helaas is hier ook weer een feit dat de 1.6 eigenlijk te zwak voor de zware bus is of je moet erg willen ontstressen. De 2.0 is een goede motorisering en geeft dusdanige spirit aan de bus dat je zelfs wel eens een automobilist kunt laten schrikken bij de verkeerslichten. Ga je Rustig om met het gezonde blok dan kunnen ze zoals gezegd erg lang mee gaan. Mocht je gaan kijken bij een luchtgekoelde laat dan je ogen en oren goed werken en als je dingen niet vertrouwd vraag dan de verkoper om opheldering of laat de bus gewoon staan, er zijn er (nog) genoeg!

Topsnelheid van de 1.6 is ongeveer 110 bij een verbruik van gemiddeld 1:10, de 2.0 haalt wel zo’n 130 en neemt zo’n 1:9. Vaak worden deze motoren aangetroffen met LPG ze kunnen hier goed tegen maar onderhoud is hier weer erg belangrijk. Neem dan voor lief dat ze zo’n 1:7 gaan rijden, kan natuurlijk ook zuiniger maar dat is afhankelijk van je rechter voet.

Vanaf eind 1982 is Volkswagen de watergekoelde boxermotoren in gaan bouwen, waarom is mij volkomen onduidelijk. Ze hadden in principe zo een motor van de golf of passat uit het schap kunnen halen maar toch is er de boxermotor gekomen. Deze benzines zijn echter wel de eerste motoren die de T3 een beetje pit bezorgen.

Deze motoren zijn ook weer erg betrouwbaar mits goed onderhouden en gebruikt maar ze hebben toch enkele punten die extra gevoelig zijn en dus het controleren waard zijn. Ze worden ook wel eens waterleakers genoemd dus ben gewaarschuwd. Laat de motor warmdraaien en kijk of de wagen nergens lekt of de motortemperatuur niet te hoog wordt, of het metertje op het dashboard wat aangeeft en voel aan de radiateur of deze gelijkmatig verdeeld warm is. Kijk , indien hij er een heeft, naar de warmtewisselaar in de laadruimte of deze lekt zodra je de verwarming inschakelt. Vooral aan de onderkant moet je even letten op waterlekkage. Controleer ook even het expansievaatje, als daar water in zit i.p.v koelvloeistof moet je gewaarschuwd zijn. Dit kan namelijk duiden op veel bijvullen door de huidige eigenaar deze zal je hier wel wat meer over kunnen vertellen. Is het daadwerkelijk zo dat de verkoper vaak water bijvult laat de bus dan gewoon staan of je moet op veel werk te wachten zitten. De koppakking vervangen is namelijk een behoorlijk tijdrovend en dus duur klusje. Het wil niet zeggen dat het zo is maar de kans is namelijk zeer groot. Verder geldt hier weer net als bij de diesels en luchtgekoelde luister en kijk goed! Extra aandacht punt is de uitlaat, een nieuwe uitlaat kost zo’n 450 euro en is dus een leuk onderhandelingspunt mocht deze dus lek zijn.